"Good Luck", verkündet ein großes Schild in Georgien kurz vor der aserbaidschanischen Grenze. Ob wir diesen Hinweis als Sarkasmus interpretieren sollen, bleibt uns überlassen – aber vermutlich ist er eigentlich nur nett gemeint.
Obwohl diese Gegend ziemlich dünn besiedelt ist, ist an der Landgrenze viel los – außer uns wollen hauptsächlich PKW's und Busse rüber. Sobald man uns dazwischen entdeckt, werden wir rasch nach vorne gewunken. Sehr angenehm: wir müssen kaum warten.
Der Beamte drückt seinen Stempel auf unser aserbaidschanisches Visum – dieses haben wir in Tbilisi beantragt, mehr dazu könnt Ihr bald in der Rubrik "Visa für alle Länder" nachlesen. Und dann sind wir auch schon drin: In Aserbaidschan. Ich muss zugeben, zu diesem Zeitpunkt wusste ich – außer wie man das Visum dafür bekommt – so gut wie nichts über dieses Land. Eigentlich keine schlechte Voraussetzung, um es richtig kennen zu lernen.
Für's Auge war unsere neues Reiseland erst einmal eine Wohltat: sanfte, grüne Hügel mit Wiesen und etwas Gebüsch, wenig Besiedelung, lächelnde Gesichter. Direkt nach der Grenze erstanden wir ein kleines Stück Weichkäse, eine Art Feta – der nächste Pluspunkt für Aserbaidschan. Und nun? Nun lag eine Strecke von rund 500 km durch aserbaidschanische Steppe vor uns. Also war es Zeit, uns auf die Räder zu schwingen.
Sanfte Hügel und endlose Steppenlandschaft
Die landschaftlichen Eindrücke dieses Weges sind schnell beschrieben: Anfangs leicht hügelig – schön für's Auge und nicht zu anstrengend. Doch schon nach kurzer Zeit ist es einfach nur noch flach. Die Straße ist ein schnurgerader Teerstreifen, der bis zum Horizont führt. Im Hintergrund sind manchmal Berge zu sehen – doch wir bleiben immer in der Ebene. Viele Schafherden kreuzen unseren Weg, oft sind sie riesig. Es passiert öfter, dass unser Zelt abends oder morgens komplett von einer großen Herde Schafe umgeben ist. Eines hat uns mal einen Apfel geklaut – ansonsten können wir uns über die flauschigen Tiere eigentlich nicht beschweren. Einen typischen Tag in Aserbaidschan habe ich in unserem Zeitungsbericht beschrieben (Bayerwald Echo, November 2010)
Zelten war in Aserbaidschan fast nie ein Problem. Das Land ist sooooooo flach und dünn besiedelt, dass wir unser Nachtlager beinahe überall aufbauen könnten. Als wir aber weiter östlich kamen, wurden wir ein- oder zweimal von einer Art Militärpolizei verscheucht: Anscheinend ist man wegen der Ölförderung etwas vorsichtig. Die Männer waren zwar bestimmt aber nicht unfreundlich – einmal drängten sie uns am Morgen zum sofortigen Aufbruch, ein anderes Mal untersagten sie uns abends, am Platz unserer Wahl das Zelt aufzubauen.
War nicht weiter schlimm, etwas weiter hinten fanden wir einen anderen Platz.
Der Verkehr kann ziemlich anstrengend werden, denn auf der Hauptverbindungsstraße zur Hauptstadt ist immer viel los. Es kommt erschwerend hinzu, dass die Aserbaidschaner ein recht hupfreudiges Völkchen sind – wenn sie dann uns mit den Hunden im Anhänger sahen, gerieten sie oft völlig aus dem Häuschen und drückten noch ein paar Mal öfter auf die Hupe...
Kartoffeln, Brotzeit - und manchmal ein Snickers :-)
Unser Essen kochten wir größtenteils selbst, die Zutaten dafür erstanden wir in kleinen Läden und Märkten: Kartoffeln gehen immer, Auberginen, Tomaten und Zwiebeln machen eine leckere Nudelsauce – glücklich, wer noch ein Stück Käse oder eine Dose Thunfisch dazu hat. Lediglich das Frühstück war teilweise etwas mau: Müsli mit Wasser statt Milch – denn die ist hierzulande richtig teuer. Besser, wenn wir noch die Zutaten für ein kräftiges Omelett dabei hatten. Tagsüber machten wir meist Brotzeit – es gibt hier Fladen- und Weißbrot – oder mampften uns durch die Süßigkeitenregale der kleinen „Markets“. Kuchen, Kekse und Schokoriegel sind überall zu bekommen – selbst so etwas herrliches wie ein Snickers verkaufen sie hier an jedem Eck. Die meiste Zeit hatten wir immer das eine oder andere Not-Snickers in der Rahmentasche stecken – natürlich in Griffweite …
Die Aserbaidschaner: Was für ein sympathisches Völkchen!
Einen wirklich bleibenden, positiven Eindruck aber hat die Bevölkerung dieses kleinen Landes hinterlassen. Wo auch immer wir vorbeizogen, erhellten sich die Gesichter. Wir wurden zum Tee eingeladen, mit Früchten beschenkt oder es wurden Fleischreste für unsere Hunde hervorgezaubert. Ständig sprachen uns die Menschen auf Russisch an – bald konnten wir die wichtigsten Fragen verstehen und beantworten: Wo wir herkommen, wo wir hinfahren, was es mit den Hunden auf sich hat. Es ergaben sich oft lustige Gespräche mit Jung und Alt – teilweise sammelten sich richtig viele Menschen um uns. Meist hielten wir am Ende ein Fladenbrot in der einen Hand, eine dampfende Tasse Schwarztee in der anderen – und in unsere Taschen werden gerade ein paar Kilo Granatäpfel verpackt.
Mit unseren Hunden gab es weder bei der Ein- noch bei der Ausreise Probleme – wobei wir im Hafen von Baku mit den Hunden zu einem Tierarzt gebracht wurden. Dieser war direkt vor Ort, warf einen kurzen Blick auf Gomolf und Diu und in ihre Heimtierausweise, machte sogar einen souvenierverdächtigen Stempel hinein – und versuchte dann, etwas Bakschisch aus uns herauszuleiern. Leider mussten wir den Mann enttäuschen, denn wir als Deutsche verstanden leider gar nicht, was er von uns wollte...
Es war schon Ende November als wir das Land wieder verließen. Teilweise war es schon empfindlich kalt – besonders morgens und abends. Der Winter war uns auf den Fersen und würde immer schlimmer werden... doch irgendwie kommen wir da schon durch!
So stiegen wir schließlich samt Fahrrädern und Hunden auf eine Fähre, die uns von Baku aus über das Kaspische Meer nach Kasachstan bringen sollte. Hier könnt Ihr alles darüber nachlesen.
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Wenig später kam ich freudestrahlend zu meinem Mann zurück: Ich hatte bei den Dorfbewohnern nach einem Geschäft gefragt – natürlich vergeblich. Ein runzliges, altes Weib verstand trotzdem, dass ich hungrig war – und überreichte mir prompt einen Laib Brot und ein großes Stück Käse – bestimmt beides aus eigener Produktion. Mein Magen tat einen Freudensprung bei diesem Anblick – und ich konnte mich gar nicht genug bedanken.
Auch die Versorgung mit Trinkwasser bereitet hierzulande wenig Probleme. Wir finden viele Quellen am Straßenrand, teilweise kommt das Wasser direkt aus den Bergen und wir trinken es unbehandelt.
- und können sie uneingeschränkt empfehlen! Bisher keinerlei Probleme - und gleichbleibende Bremswirkung.
„Ganz schön bergig“, stellte Michael fest. – „Und ganz schön kühl“, fügte ich hinzu und wickelte mich fester in meine Jacke. Die bewaldeten Berge lagen hinter Nebelschleiern, ab und zu kam ein Regenschauer herab. Uns war etwas mulmig zumute, denn wir wussten, dass uns die Kälte auf dem Weg nach Osten irgendwann einholen würde. Im Juni waren wir gestartet, nun war bereits Anfang Oktober. So wurden wir bald unruhig an Bord, schließlich rückte uns der Winter mit jedem verlorenen Tag näher.
Unsere beiden Hunde (für die sich übrigens keiner der Grenzer interessiert hatte) waren auch sehr froh, als wir endlich in aller Frühe von Bord gingen. Besonders Gomolf: Er suchte sich sofort den nächstbesten Grasbüschel und erleichterte sich in aller Ruhe. Auf dem Metalldeck des Schiffes tat er sich sehr schwer, sein Geschäft zu verrichten. Endlich wieder richtigen Boden unter den Füßen!
Das Schiff folgt keinem bestimmten Fahrplan, es ist mehr ein Frachtschiff als ein Passagierschiff. Es fährt dann wenn es voll ist. Wir hörten von einem LKW-Fahrer, der in Beloslav geschlagene zwei (!) Wochen warten musste, bis das Schiff endlich kam (übrigens durfte der arme Mann dann nicht mitfahren, da seine Papiere für die Grenze nicht in Ordnung waren).
Für die Grenzkontrolle kamen die Zollbeamten an Bord und jeder einzelne Passgier musste in die Kabine des Kapitäns antreten. Und zwar um drei Uhr Morgens. Man stempelte unsere Pässe, warf uns ein halbherziges "Welcome to Georgia" hin und ließ uns gnädigerweise bis zum nächsten Morgen in unseren Kabinen übernachten. Übrigens darf man als EU-Bürger ohne Visum 90 Tage in Georgien bleiben.
Der Grund für unseren Abstecher nach Bulgarien war ganz einfach: Von Rumänien aus gab es keine Schiffverbindung über das Schwarze Meer. Einzig in Varna, Bulgarien, legten Schiffe ab. Wir klärten, dass Gomolf und Diu mit an Bord durften und radelten los.
Geschafft! Oder doch nicht? Wir erfuhren per (mühsam mittels geschnorrtem W-LAN downgeloadeter) Email, dass das Schiff nicht direkt in Varna ablegte, sondern im 25 km entfernten Beloslav! Diese Strecke brachten wir mit etwas Zeitdruck hinter uns, doch schließlich kamen wir in dem kleinen Städtchen am Meeresarm an, in dem es viel gemütlicher zugeht als im großen Varna (wobei es in Varna einen Mc Donald's gibt ;-).
Einen Zeltplatz zu finden ist nicht weiter schwierig - in der Regel schliefen wir auf abgeernteten Feldern oder ungenutzten Wiesen. Die Menschen behandeln uns freundlich und neugierig, unsere Hunde werden ohne Weiteres akzeptiert. Lebensmittel kaufen wir in den kleinen Geschäften, die es in jedem Dorf gibt. 
Keiner von uns war je ein Serbien gewesen - was würde uns hier erwarten? Zunächst mussten wir an der Grenze unsere Pässe vorzeigen, obwohl die Passpflicht für Deutsche eigentlich aufgehoben wurde. Für unsere Hunde interessierte sich zum Glück niemand. Nach der Grenze wechselten wir etwas Geld in Serbische Dinar.
Ein Highlight dieser Etappe war die Fahrt durch Belgrad. Als wir die Hauptstadt erreichten, war gerade das Open-Air "Beer festival" in Gange - und zwar direkt dort, wo wir vorbeifuhren: Am Ufer der Donau neben dem Donau Radweg. Angesichts der ausgedehnten Grünflächen eines nahegelegenen Stadtparkes kam uns eine Idee: Warum unser Zelt nicht direkt dort aufbauen? Gedacht - getan. Wir schlugen unser Lager in Hörweite des "Beer festivals" auf, deckten uns mit Snacks und Getränken ein - und hatten einen lustigen Abend mit den Klängen von live gespielter Heavymetal-Musik. 
Mit unseren Hunden gab es keine Probleme, Hundefutter bekamen wir da wo es Tierfutter für Nutztiere gibt (üblicherweise ein Geschäft mit vielen großen Säcken darin, auf dem Schild sind Tiere abgebildet). Zelten war im grünen und gastfreundlichen Serbien ebenfalls kein Problem. Die Beschilderung vom Donau Radweg ist gut, die Oberfläche teils geteert, teils steinig. Unser Trinkwasser bekamen wir von den freundlichen Einheimischen aus der Leitung oder aus Brunnen. 
Die Lebensmittel, die es in den hiesigen Supermärkten zu kaufen gibt, unterscheiden sich nicht wesentlich von denen, die wir von Deutschland kennen. Auch das Leitungswasser ist ungefiltert bekömmlich. 
Wir futterten uns durch das reichhaltige Lebensmittelangebot von überwiegend bekannten Supermarktketten und erreichten schließlich die Hauptstadt. Wien empfing uns mit traumhaft-sommerlichem Juliwetter, einem gut angelegten Radwegnetz in der Stadt und wunderschönen Grünflächen mit Bademöglichkeiten am Donauufer. Wir blickten uns um und stellten fest, dass es hier einige ideale Zeltplätze gab. In der ersten Nacht klappte das wunderbar und wir beschlossen, gleich noch einen Tag zu bleiben. 
Unsere Motivation, um möglichst schnell durch die Slowakei zu fahren, war recht profan: "Ich will so schnell wie möglich nach Österreich! Ich will eine Zeitung oder ein deutsches Buch!" drängte mein Mann.
So fuhren wir von Tschechien direkt nach Wien, wobei wir einen kleinen Zipfel Slowakei streiften. Dort fuhren wir aber nur für einen halben Nachmittag.
